打破低海拔没好茶的既定印象「港口茶」-国境之南的风土滋味

发布于2024-11-25 来源：农讯网: > 有机茶园作者：未知

导读: 特殊的地理环境条件，让港口茶的风味尤其特别。「低山呒好茶」这一则茶业教科书上的「名言」，过去一直影响著台湾消费者的判断，然而，低海拔的地理区位真的生产不出好喝的茶

特殊的地理环境条件，让港口茶的风味尤其特别。

「低山呒好茶」这一则茶业教科书上的「名言」，过去一直影响著台湾消费者的判断，然而，低海拔的地理区位真的生产不出好喝的茶吗？

来到屏东，这个台湾的国境之南，暑气热风把人蒸乾似地，汗珠不断从皮肤的汗腺上汨汨冒出，这炎热的恆春半岛，真的有人喝热茶吗？

杂种、莳生茶的特殊风味

港口茶是台湾本岛最南端的茶区，港口茶有几个著名的特色：海拔低、纬度低、日照长、海风强（招牌落山风）。一般游客在进入屏东满州乡港口村时，常会在路边电线杆或一旁土角厝的牆上看见「杂种茶」这三个字，匆匆一瞥，心裡或许泛著嘀咕：「怎麽这麽不雅？是在骂人吗？这到底又是什麽茶呀？」

来到朱金成的茶园，「正宗港口茶」的红字大大地题写在牆面上，号称茶园历史已经接近百年，头髮银白的朱金成今年74岁，他的茶园最具港口茶指标地点，位于海拔60～100公尺，距离海边约200公尺的山坡地上。他告诉我，因为天气热，茶叶长得特别快，一年可以十採，也有人因此而怀疑茶叶的品质，然而，朱金成捏著茶叶对我说道：「你摸摸看这茶菁的厚度。」

已年过古稀的朱金成，从年轻制茶到现在，对于港口茶的产制相当熟稔。

一般人皆不识炎热的屏东也有产茶，又或者多著迷于「高山气」的饮者，对于低海拔茶区多觉不值一哂。港口茶的历史，可远溯自近200年前一位爱喝茶的秀才（知县）开始说起，最早自中国大陆引进此地的茶种为：雪梨、武夷、青心乌龙等。

所谓的「杂种茶」指的正是雪梨、武夷、青心乌龙以及台湾后续改良的金萱（27仔）茶种等四种品系一起採制而成的茶，或许因位地处偏乡、产量又少，因此茶种从未受现代茶业技术的改良，而这种没有改良过的茶种，如今反而成为台湾绝无仅有的独特品种。听茶农告知，近年来曾经来访的茶业改良场人员还希望屏东的港口茶就这麽维持特色。

港口茶的另项特色是强调实生种（莳茶），也就是茶树是以种子播种长成的，实生茶的优点是滋味丰富，但缺点是种子生长变异性大，遗传的多样性，品质上不是特好，就是容易变差，对于资本主义运作的商业模式：要求品质稳定、规模量产，港口茶在这方面并不具优势。

从茶园远眺港口溪及巴士海峡。

落山风下强韧成长的港口茶

港口茶为什麽坚持一定要以种子播种呢？其实，这也是形势所迫，另一位茶农朱松雄表示，过去这裡也曾尝试以扦插或压条法种茶，但是扦插苗没有主根，碰上强劲的落山风的吹袭，一路东倒西歪，苗都还没长强壮就已经夭折。但如果是实生苗，不管是强风来，或乾旱没下雨，以这种方式种植，茶苗却很耐，存活得下去。

风太强了，茶树不好生长，但倒有一个特别的好处：不怕虫害。「因为风太强了，连虫也站不住脚，会被吹跑，所以这裡没有在用农药的啦！」朱金成从地上抓起一把落叶告诉我，茶园除了没有农药，也不施化肥，茶树的养分多来自当地的枯枝落叶，偶尔也会刻意找来五节芒、朽木，增加茶园土壤的肥分。

恆春半岛的夏季特别长，冬季不明显，年平均温摄氏28.3度，茶芽萌发得很快，一年可从六採到十採，春夏秋冬四季皆有茶收成，然而因为茶区面积侷限，每年的产量不多，但即便如此，每逢採茶季节，这裡一样面临著全台湾茶乡相同的问题：找不到採茶工。「阮这是草地所在，採茶『姑娘』三个加起来，年龄就超过两百岁，而且还常常找不到工人。」天气热，茶叶长得很快，只要三到五天不採，茶菁就变老，若未及时採收，即会失去採收的价值，所以他也不讳言，茶季缺工时，常需要倚靠越南外配的「探亲团」协力打工。

从限制中找到出路

港口茶好喝吗？许多人对港口茶一直都有一种错误的印象：苦涩、味重，都是老人喝的！除了尝鲜猎奇，为什麽还有人想品尝这「苦涩」的滋味？港口茶外观上最大的特色是，外表有一层雾面，有人说是海风，有人说是重烘焙的结果，但也有人说那是真菌所致。「轻发酵、重烘焙」为港口茶的制茶特色之一。

港口茶的表面有一层雾面。

一位茶农告诉我，他的曾祖父曾经说过：「人苦没有关係，茶不可以苦！」茶界人士常说：「不苦不涩不为茶」，其实强调的不是「苦」字，而是苦后的回甘。港口茶的冲泡方式其实是有些诀窍的，茶农教我一定要用沸水高温冲泡，但是时间不能太长，高温快冲，非常耐泡。早期港口茶的消费族群侷限在南部，比较重口味，而且是年龄层偏高的族群，所谓的「老」人茶，但其实现在也有不少年轻的消费群，回头客很多，喝了彷彿上瘾，被黏住了。

港口茶的泡法，也是有其学问的。

但风味特殊的港口茶一度也曾面临消失的危机。朱金成说他年轻时，一天可做两三百斤，朱松雄则表示，过去港口村有大约二十间茶行，但今日真正有产、制、销一条龙的茶行仅剩下四家左右，且大部分还是必须靠著契作茶菁（包下附近茶田）才能有像样的规模量产，更多人是交由有设备的茶厂代工制茶。

港口茶的产量虽然不大，但是走一趟港口村，每一家茶行的「港口茶」却各有千秋，有的主打绿茶，有的则走传统乌龙茶系列，近日市场流行红茶、白茶，这裡也没缺席，有的顺著市场口味，有的独树一格，想要做出让人无法模仿的正港港口茶。

例如云发号重新复刻古老的手包茶，以两张白纸简单包装，盖上朱泥方印，再以蔺草绑繫，港口茶的古味呼之欲出，除了包装，云发号更强调的是其港口茶为混合单株，味觉层次丰富；顺兴茶园的茶则是走一般市场容易接受的大众口味，另以港口茶制作的茶冰淇淋相当受到观光客欢迎；一心茶园除了制茶，也制作茶包子、茶饼乾、冷泡茶，还与港口社区配合推动茶香小旅行，把茶融入社区生态游程，带观光客认识家乡，从港口溪、巴士海峡欣赏日落，游览垦丁国家公园之美之馀，每年十月国庆假期，南端更是挤满了想要一窥「国庆鸟」灰面鵟鹰的观光人潮，港口茶则成了受欢迎的风土伴手礼。

云发号朱泥方印。

认真说起来，屏东满州乡真的不是个种茶的好地方，这裡刮著半年的落山风，气温又特别地炎热，除了气候因素、腹地有限、人口老化。但，谁说一定要规模量产才能有出路，今日的港口茶一点都不觉得比别人逊色，「爷卖的不是海拔高度与香甜，爷卖的是特色。」它清楚大声地向世人表明，自己的海拔高度就是低（约100公尺），离海边就是近（约200公尺），茶菁让人嗅嚐到的一股海味，那是太平洋，也是落山风的地方特色滋味。

喝茶，喝的是一种风土的滋味，不同地理海拔高度、气候条件产制出的茶各具特色，除了是味蕾的嚐鲜，港口茶挑战的更是我们对茶的心胸识见。

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