点亮冬季花园：冬天盆景制作方法，盆景图片欣赏_11月22日更新

在寒冷的冬季，不是所有的植物都会进入休眠整顿期的，腊梅浴雪而生、松柏四季常青、灌木丛中潜藏着无数美丽，只要你肯发现，愿意动手，冬季盆景丝毫不会逊色于夏季的繁华世界。

点亮冬季花园：冬天盆景制作方法
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“ 后记：冬季盆景制作要注意所选植物的纹理、颜色、高矮等的搭配，有基础植物、有点缀植物，各司其职。当然，最主要的是你一定要保证这些植物是可以耐受你所在地区的低温的。

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冬天盆景制作方法，盆景图片欣赏

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仙人掌及多肉植物栽培要领

也许您只是在窗台上养了一盆花，也许您的小暖棚里已收集了不少，也许您有一间塞满了宝贝的温室，我希望您读过本文后能有一些收获。本文的内容，都是由众多多肉植物的爱好者们的种植经验积累而成，另外还包括BCSSHarrowontheHillBranch及其分支机构提供的一些介绍性材料，但本网页的版权所有人——BCSS及其分支机构对读者因为错误理解本文产生的植株损失或人身伤害不负法律责任。
想获得最好的仙人掌及多肉植物种植方法，请加入您当地的CactusandSucculentSociety（仙人掌及多肉植物社区）,在那里您能得到其他人的建议，获取他们的宝贵经验，特别是一些种植难度大的品种。那里还有一些专门种植某一品种的专家，如萝摩科，大戟科，瓦苇属，球兰属，乳突球属，松叶菊属，椒草属及景天属。
花盆
可以使用两种盆，陶土盆或塑料盆。在爱好者手里，这两种盆都能种好花，用哪种多选个人喜好。塑料盆轻，便宜，保水性好，干净。陶土盆可以稳定支撑大型植株，可以缓解浇水过多引起的负作用，但陶土盆的份量重，要求您的花架要够结实。
很多仙人掌及多肉植物都只有须根，不需要使用标准种植用盆，最好用半高比例或扁平盆。将一个根系很浅的品种种在一个较深的盆中只会对其生长不利，因为下部根系达不到的盆土会将水分保留很长时间，使盆土粘滞。那些有块茎或主根的品种需要较深的盆土，在标准盆或深盆中会生长地很好。无论选用何种盆，其底部都必须要有排水孔，还要在底部放一些碎盆片或干净的石子。
对于欣赏茎干类的植株使用盆景盆会产生很好的视觉效果，粗大奇异的茎干（块根或矮茎）从盆土跃然而出。最后一点，一些仙人掌及多肉植物的原生地是富含石灰岩的地区，它们经常生长在石灰岩的缝隙中，这类植物很适合种植在一整块石灰华（一种石灰质沉积岩）中，那样视觉效果会非常好，看上去就象高山植物。
配制植料
各种不同类型的种植用土都有市售，从JohnInnes堆肥土到泥炭土及园艺堆肥土，掺入不同规格的园艺用粗砂，混合成易于渗水的植料；掺入粗砂的量从30%到70%不等，具体比例需要根据您自己的种植经验，根据你的种植环境和手头可利用的材料，决定土、沙、粗砂的混合比例。
泥炭土相较于堆肥土更易滋生根粉蚧，有些种植者感觉生石花在泥炭土介质中长得不太好，我本人最初也使用泥炭土，现在更喜欢使用基于园土的混合植料。椰壳纤维现在正有取代泥炭土的趋势，但这种植料分解腐败的速度，对于生长非常缓慢的仙人球品种来说太快了。
有些品种，如景天科拟石莲花属植物不喜欢石灰质，更喜欢含泥炭土的植料，其它的如龟甲牡丹，金琥属太平丸，Escobaria属tuberculosa在它们的原生地通常生长在石灰质壤土中，因此它们的植料中应加入一些重质碳酸钙类或白云石颗粒。另外还有一些植物如Geohintonias喜欢生长在几乎纯石膏质的土中。
重质碳酸钙呈弱碱性，可以中和土壤中的酸性。
白云石所含成份为碳酸钙镁，呈弱碱性。
石膏的成份硫酸钙，是中性的。
生石灰的成份为氧化钙，其碱性太强，不能用于盆栽花卉。
我本人(作者)使用的植料：
举个例子，我使用的盆栽混合植料，是厨房有机质垃圾和花园里的树叶等废物经堆肥后，筛去细微颗粒后制成了。我把这些废物积攒在一个4英尺高的大塑料桶中，让其腐烂分解，出售给本地爱好者协会还赚了些零钱。不象泥炭土，这种自制堆肥介质几乎不含土，不利于根粉蚧等害虫的滋生。
堆肥过筛后，加入三分之一的砂，砂由等量的纯砂和直径2毫米的燧石或石英粗砂混合而成，我还用这些粗砂进行盆土表面的装饰。比例的掌握可以使用手头的小容器或用手来量，所以我的配料比是四把堆肥土，加一把粗砂，一把纯砂。对于原生地为碱性石灰质土壤的品种，我会加一些白云石颗粒，对于“高难度”品种，我通常会多加些砂质。
混合好的植料放入一不锈钢容器中，倒入雨水使土湿润，然后将容器封口后在火上加热一段时间（如107℃下2小时），确保杀死昆虫，幼虫，虫卵及花园废物堆肥必含的杂草种子，但一些有易的土壤微生物会存活下来，特别是那些靠孢子繁殖的。
多刺植株的倒盆
理想情况下，植株应每年倒盆一次，为其提供新鲜有营养的盆土和生长空间。倒盆的同时可以检查根系的生长情况及有无根粉蚧等病虫害。
为多刺的仙人球倒盆时，为了防止刺折断，一个好方法是裹上一圈报纸或软纸巾，再用橡皮筋或细绳扎住。如果打开时纸与长刺纠缠在一起，把纸弄湿就可方便除去，小纸屑可用镊子摘除。“老手”们倒盆时能直接赤手操作，让尽可能多的刺均匀地接触到手掌以分散植株的重量，但不推荐赤手操作仙人掌属植物，因为它们纤细的刺（刺毛）的尖端刺入皮肤后会折断，也不能赤手操作长着倒钩的乳突球属植株。
倒盆时，翻转植株后用盆的边缘轻击椅子面的角，或用一块木头敲击盆的边缘使盆—土分离。上述方法不太成功时，用一根木棍插入盆底部的孔均匀施加压力会有帮助，但要注意有肉质根或块根的植株尽量不要这样做。如果是塑料盆或其它有弹性的盆，先轻轻地隔着盆壁挤压盆土会使盆更容易脱出。最后，如果根团过于紧密，实在不行，为了不伤害植株，可以把盆弄碎，总好过把植株弄伤。
盆放一边，从植株的根系上去掉旧土，注意观察是否有害虫。去旧土时使用一根小细棍或细长的标签卡试探着进行，如果土中有白色绒毛状小团块或细小的昆虫，形状如木虱长2毫米，它们就是根粉蚧。一旦发现土里有害虫，尽可能多地去除旧土，或用水把土冲干净，用内吸性杀虫刹浸泡，含有乐果成份的更好。
将植株重新栽入盆中，如果植株的根团在旧盆中已长满，应换一个稍大的新盆（大约直径加大2厘米）。将干的新植料均匀地填入根系内，栽好后放置约两周再浇水，以利于根系伤口的愈合。
栽培大戟属一点提示
大戟属包括大量迷人的多肉类及非多肉类植物，它们的形态和外形尺寸千差万别，非常值得收藏。但大戟属植物的一共同特征是茎叶内都有乳白色的汁液，其毒性很大，照料它们时一定要小心。大戟属的汁液千万不要意外滴入眼睛，沾上皮肤表面后要马上用清水洗去。为大戟属植株换过盆或做过日常照料后洗手是个值得提倡的好习惯。
光照
大多数仙人球及多肉类植物都喜欢尽可能多的光照，南向或东南向的窗台，温室，暖棚或玻璃花房是最理想不过的环境，适合于这些栽培环境的品种取决于是否能满足其最低越冬温度。大量充足的光照能防止植株“徒长”并促进开花。虽然仙人球类的自然生长环境光照强烈，但它们也能适应低照度的英国气候，所以在经过漫长阴暗的冬天，迎来新春第一抹阳光的时候，要防止植株日光浴时被晒伤。新购进的植株，或曾生长在遮荫环境，或温室阴暗角落的植株，应用几天的时间逐步加大光照度，使其最终适应全日照环境。
花期在圣诞节的仙人掌及多肉类的日照与温度
仙人指/蟹爪兰花蕾的形成，受日照时间长短和温度的影响。白昼长度小于12小时会促使花蕾形成，短日照还要配合夜间低温（如4.5-18°C）。适宜的自然或人工短日照条件满足后，约10–20天花蕾就会出现，一旦现蕾日照的长短对开花就再无影响了，(当然不排除光照太弱造成落蕾)，当然日照的长短会影响可能有的第二波花蕾。花开一般发生在促花后的第7–8周，也就是说，想让植株圣诞节开花，就要在万圣节前夕（10月31日）促花。可以通过在正常天光下，人工降低光照来促花，打个比方“5英尺的蜡烛”就够了，就是说使用人工室内光源。但以我在客厅内栽培的一些植株的经验，大部分品种不象大戟属植物（如Poinsettas）那样，对短暂的人工光照非常敏感，所以花期很可能会是从11月中旬到3月份，不可能做到很精确。然而，由于英国的秋冬季的天光过于阴暗，植株可能无法储备足够的能量来开花，所以我会对进行限时人工光照的植株加强光照度。
一些新推出的多色杂交品种（如GoldCharm“金色魔法”），其花色对“温度敏感”，气温低于15.5°C时开的花是粉红色的，且温度越低越显著，这会令你非常失望，当你正希望它开出绚丽的多色花，解决方法是在现蕾和花蕾膨大时提高植株生长环境的温度。
建议在促花开始前3–4周停止施肥，之后只浇雨水。
落蕾原因：温度过高，燃油供热产生的有害气体（乙烯），日照度过低，过于干燥，寒流。
浇水
频度：生长期仙人掌和多肉类不能长期断水，这是常识。在炎热的夏季，每周浇一次，保持盆土干湿适度，天气变凉爽时，延长浇水间隔，盆土必须干透后再浇。冬季，很多仙人掌和多肉类要休眠，这时它们只需很少量的水，甚至完全断水，但这还要参照具体的环境温度和光照度。如果你的植株放在冬季供暖的室内窗台上，冬天也要浇水。
不要把仙人掌和多肉类的盆长时间泡在水里，水量过大是这些家庭植物最大的死因。
水质：世界很多地方的自来水里都含有碱性及其它盐类矿物质，还有氯等添加剂，这些应尽量避免使用。直接用含各种盐矿物质的自来水冲植株，会在其表面留下细微的沉积物，仙人球基部的刺结上一层沉积物。自来水被烧开后，能清除一部分矿物质，但是可溶性的成份仍然去除不掉。
比较而言干净的雨水是最理想的用水，在生长期每次浇水都应加入一些肥料（仙人掌类专用肥或平衡复合化肥），雨水可从住房或温室的屋顶下水管获得。
为防止蚊子和其它昆虫在你的雨水桶中产卵，可在水桶中滴入几滴橄榄油或植物油，油滴在水面扩散形成一层油膜，使蚊子的幼虫无法呼吸到空气，夏季每周都要更新油膜。轻质矿物油也行，但对水有轻微污染。
洁净水也可从冰箱及其它冷冻设备的结霜获得，或者从空调的冷凝器收集。如果你是一个超级发烧友，可以自制一个太阳能蒸溜器，在炎热的夏季一天可以获得几升水，网上有大量自制太阳能蒸溜器的设计图，下面有一个例图。
用反渗透脱盐法制得的水（桶装纯净水）也是很好的选择用水。但很多使用离子交换树脂的家庭用水质软化装置，仅是用钠离子取代水中的钙离子，这种装置制得的水不适合浇花，离子交换后硬度降低，但盐分变大。
南非多肉类:其中很多品种(如生石花，肉锥花)在秋冬季生长，在浇水上要注意这一点。
（译者注：本文作者家住英国，气候与我国不同，生石花及肉锥花的浇水时间不具参考性。）
生石花在从初夏到秋末期间（北半球五六月至九月末）正常浇水，依品种不同在八月末到深秋间开花，然后随着气温下降减少浇水量，让其表皮逐渐皱缩成纸样，直至次年初夏恢复正常浇水。
肉锥花在秋冬季的生长期来得更晚，通常在生长期开始时开花。正常浇水应从夏末秋初至春天，但在最冷的冬季月份要断水。要注意观察植株的状态，不要快干死了还不浇水，否则它们就从休眠中再也醒不过来了。
番杏科植物的开花受日照长度的影响，人工光源可能会打乱其正常的开花周期（当然有些高手可用人工光源模拟日照变化，控制植株在一年中任何希望的时间开花）。
关于温室
选址
在自己的花园中建一个温室，可能是多数园艺爱好者及某一品种的收藏家们最易达成的共识。理想情况下，一间为仙人球及多肉类建的独立无邻的温室，其屋脊线应是南北向的，这样在全年中都能得到最大的光照。屋脊东西向的温室在冬日能接受更多的阳光，很适合用来专门种植生长期在秋冬季的多肉类。无论哪种走向，都应避免较大的遮荫，较近的树木，及常吹强风的地点。避免将温室门设置在当地常刮风向一侧以防冻害，易受水涝之地也要避开。温室不要距住房过远，这不利于供电及供暖。
建设
温室应建在一块完整的地基上，或为其专门打一个地基，坚硬的地面方便行走，不易滋生害虫。如果地面整体稍有坡度则更有利于排水，用水泥建下水道更好，但如果你想把大型多肉类植株直接种植在地上，应事先在选好的位置上为其建好基础以防倒伏。
构建温室的骨架需要事先动一动脑筋，例如，是使用木材还是金属？两种材料各有拥护者，木材看上去更“自然”，更易融入庭院景色中，但易受虫害，在潮湿环境中容易腐烂，所以其寿命短，需要经常维修。但如使用雪松等硬木材料，则这一问题要好一些。铝合金骨架易于导热，不利于冬季保暖，这点不如木料，但所需要维护少，寿命长，一些新型铝合金型材加入了隔热材料。
温室一般安装园艺用玻璃，这种玻璃含着色剂少，比一般的住房窗户上用的平板玻璃透光率高。新型的紫外线稳定丙烯酸塑料板更好，它比玻璃的导热率更低，更利于保温。但有些类型的塑料板可能挥发出对植物有害的气体，所以一定要使用专为园艺应用设计的型号。各种双层型板材也可使用，但可能会降低透光率，而阳光对英国这个国家来说太珍贵了，经常用做上顶面安装的衬线加强型玻璃也存在透光率低这个问题。
花架
温室的花架可以用木料或金属，各有优缺点。浇完水后，盆栽植物会变得很重，陶土盆比塑料盆水后加重得更多，使用堆肥土的植料比泥碳土的更重。用整块的坚固平板做花架搁板，粉蚧等害虫容易迁移侵害植株，用有间隔的板条做花架搁板，有利于空气流通，但害虫仍然能够容易地迁移，板条搁板使用药垫和颗粒药剂不方便。
供热
在冬季为温室或暖棚（阳畦）加温的方法有很多种，带加热器的电扇不错，但成本很高，而且产生的是干热风，所以在阳光晴朗的日子还需要喷水加湿。列管式加热器也可使用，但还需要安装促使空气流通循环的装置。如使用电加热，需要研究一下《节约法》第7章关于专门税的条款。燃气加热很好，但需要事先铺设管道，安装费用较高。燃油加热也不错，还稍便宜些，但会产生不舒服的气味，需要注意防火并防止植物被熏黑。
盆下电加热是一种很有效率的加热方法，市场上有很多种园艺用加热垫。我使用的替代方法是，将8个10Ω25瓦金属膜电阻，每两个一组串联安装在花架的一些铝板下面，然后将各组并联，接通一个200瓦的变压器产生10
- 20 V的低电压，这样实现了直接在花架上加热，再在电路中安装一个漏电断路器，特别是使用金属材料的花架时。
不能仅靠使用盆下加热垫来为整个温室加温，因为加热垫的热量直接作用在植株的根部，为保持室温，过高的加热温度可能烧坏植株的根。植株被加温后，为防止过干需要补充吸收一些水，如果直接往盆中浇水，或浸盆，则加热花架会产生大量蒸汽并在温室的低温表面凝结。
精通电路的爱好者常喜欢到旧货店寻找各种二手风扇，但需注意检查其工作电压，确信自己能使用当地的市电让其安全有效地工作，一台不大的风扇如安装位置正确，可以非常有效地改善温室的空气循环，促进植株健康生长。
关于光照及人工用光
光由无质量的以3亿米/秒的高速运动的粒子（光子）组成，传播300米距离只需百万分之一秒（1毫秒），光子所携带的能量的大小决定了光的颜色（波长）。
人眼可看到的光波波长从400至700纳米之间，而且人眼对越靠近两端极限的光波越不敏感，而对此范围中段的光波很敏感。多数光源都产生由不同波长组成的混合光波，反应到人的视觉形成各种不同的颜色。
特定的波长或特定波长的组合，形成了各种特定的颜色。黄色光由波长590纳米的光线或由绿色和红色光混合而成，白光通常由从紫到红所有波长的可见光线混合而成，但由纯蓝，绿和红三个单色光也能混合出白光。大多数人通常无法从由全光谱组成的白光中直接观察到连续的各色光谱，但通过狭缝观察荧光灯时能够看到各色光谱。
光强：人眼对光强作判断时经常犯错误，因为人眼对光照强弱有很强的适应能力。在一个照明很好的办公室内，桌面的光强大约2000Lux（勒克斯），而直射的太阳光至少能达到8000勒克斯，很多仙人球及多肉类热带故乡的光强更高。
你可以使用测光表测量一个平面接受的光线强度。
关于光的单位
Lumen（流明）:最常用的度量光输出功率（或称光通量）的单位，用来标明光源输出的光的功率。
1流明 = 0.00146 瓦
Footcandle（尺烛光）:
光强度或光照度的英制单位，其定义为：约等于一根标准蜡烛烛光亮度的点光源，在距其1英尺距离，一平方英尺面积所接受的光照为1“尺烛光”。
1 尺烛光 = 1 流明/平方英尺
1 尺烛光 = 10.76 勒克斯
Lux（勒克斯）: 光强/照度的公制单位
1 lux = 1流明/平方米
1 lux = 0.0929尺烛光
1 lux = 0.00146 W/平方米
光转换效率: 光功率除以消耗的电功率，单位为“流明/瓦”。
Watt（瓦）: 设备消耗能量的速率；此标识不是指灯的光输出功率；一个设备消耗的能量表示为瓦（或千瓦）/小时。
色温：单位为K（开尔文），用来标示一个光源产生的光波，比照一个“纯黑体”在同样温度下发散的光线，其光线的色彩品质。色温越高，光波所含蓝光成份越高，而所含光谱另一端的红光越少。
一些常见光源的色温
1000 K: 蜡烛，油灯
2000 K: 日出/日落，高压钠灯
2700 K: “暖白色”荧光灯
2850 K: 家用白炽灯泡
3000 K: 摄影室照明用灯，照相用泛光灯
3500 K: 石英卤素灯
4000 K: 闪光灯, 蓝色泛光灯
4100 K: “冷白色”荧光灯
5000 K: 蓝闪光灯, 电火花, 平均日光
6000 K: 明亮的正午太阳, 金属卤素灯
7000 K: 轻阴的天空
8000 K: 阴天天空
10,000 K: 阴霾的天空
11,000 K: 没有太阳的蓝天
20,000 K: 晴天时大山的影子
植物光合作用既需要红光也需要蓝光，而不需要也不吸收绿色光，这也是为什么大多数叶子在阳光下呈绿色。
很多植物长有其它颜色的叶子，从暗红，褐色，紫色到甚至黑色。这是因为植物受环境影响生成了不同的色素（如β花青素和花青素）造成的。例如，某些植物产生这一生化机制是为了过滤强烈的热带阳光，或者是有选择的栽培变种的极致表现。这些色素可伴随光合作用产生，但有时只能通过用强光，特别是含有蓝色及含紫外线成份的人工光源照射植株，才能迫其产生这类色素。
红色光对植物生长非常重要，色素吸收光谱中的红光成份，控制种子萌发，根的生长，块茎或鳞茎的形成，休眠，开花和结果。因此，红色光对促进开花结籽非常重要。
蓝色光比其它波长的光更能刺激生成叶绿素，促使植株叶片肥厚，茎干粗壮，株型更紧密。类胡萝卜素，叶黄素吸收蓝色光后，促使老叶掉落，果实成熟。核黄素吸收紫色光（紧靠蓝色光）后影响植株的“趋光性”，即叶片对日照方向做出反应。
光源
阳光：
色温6000oK，是最有利于植株生长，保持良好叶色及促进开花的光线。植物经过千万年进化，已经适应了原生地的自然光线。植物原生地的光照质量，强度和时间长短，是我们在其他气候地域内栽培过程中使用人工光源的依据。
阳光最大的优点是完全免费，是最清洁的能源，但自然光照的质量和持续时间受变化无常的天气、海拔高度和四季更替影响很大。日照时间的长短变化对很多冬季开花植物的花芽分化影响显著，但天光不受我们控制，除非你采取辅助光照或遮光措施。日光浴另一个可能的副作用是，度过阴暗冬日的植株可能会在初春的阳光中晒伤或留下疤痕，这可以通过加强通风和适当遮荫来预防。大气的过滤作用可除去光谱中过蓝的光波成份，所以靠近两极的地区的阳光，及一天中日出日落时分的阳光成份偏黄，因为太阳光要穿过相对更厚的大气层才能到达地面。
白炽灯：这种最常见的家庭照明用灯，产生色温2750 -
2850°K的黄白色光和大量红外线。这种灯很便宜，但电光转换效率很低，不适合用于大面积照明。植株长期接受这种光照会变得纤细柔弱。
石英卤素灯：产生纯净的色温3500°K的白光，其光谱中含有紫外线成份，人眼和皮肤如长时间暴露在其光线下会轻度受伤。它还会以红外线的形式辐射大量热，叶片或其它脆弱的东西靠得太近会被烤坏。建议不要直视点亮的未经紫外线过滤的石英卤素灯，其高亮度、热辐射和紫外线会对眼睛造成不可恢复的伤害。
石英卤素灯相对便宜，不需起动电路。虽然其较高的灯丝温度使其比普通白炽灯效率高，但使用这种灯的运行成本比下面要介绍的新型放电灯高，它也不适合用于大面积照明。其紧密的灯丝结构使其灯光很容易会聚在一个小的区域，所以可被用来进行“个别照明”，若使用光导纤维传导光线，其中的红外线（热）成份可被滤除。
金属卤化物(HID)灯：靠弧光放电产生的明亮蓝白色光，其色温接近阳光的5000-6500°K，大面积照明最有效的光源之一，其紧密的灯丝结构使其灯光易于会于一点。用此种灯光照明的植物株形紧密，但其光谱中缺乏对开花很重要的红光成份，可以使用专门设计的产生增强型3000°K色温橙红色光的灯。这种灯需要专门起动电路，如灯需水平安装，需要事先检查其结构是否能够在水平状态下工作。
钠蒸气灯：此种灯常用于公路照明，由钠蒸气低压放电产生的灯光为波长589纳米的单一黄色光。这种灯的效率很高，但光谱中缺乏红光和蓝光，不利于植物生长。需要专门的起动电路。
高压钠灯：靠高压钠蒸气弧光放电产生略带粉色的白光，色温2050°K
，有效的大面积照明光源，植物在此光照下生长良好，但其灯光的色彩会影响被照射植株的观赏效果。标准型号的高压钠灯据说能促进开花和结籽，有能产生更多蓝色光型号的灯，蓝色光可使植株形态紧密。但如果是用高压钠灯补充自然天光的不足，则不需要再使用蓝光型灯，因为自然光线中含有大量蓝光成份。需要专门的起动电路，如要水平安装需要事先察明所购灯是否可以水平安装。
同时使用金属卤化物灯和高压钠灯，正好取长补短，促进植物正常生长。
荧光灯管：工作原理为氩汞蒸气混合气体低压放电发光，可产生线光谱光。放电产生的紫外线照射在灯管内壁的磷化物涂层上，产生色温2700
- 3000°K的暖白色光，或者 4100 -
4300°K的冷白色光，或者5000K—6350°K的“日光”，有为植物生长或鱼缸照明而专门设计的各种灯管。使用荧光灯运行效率中等，很适合小或低矮空间照明，因为灯管工作时的表面温度较低。需要专门的起动电路，但非常容易购得。